模範ストラップの予定だったけど、2mm厚の革紐はやはり厚かった。紐の厚さは1mmから1.5mmぐらいでないと、ピンにスッキリとはまらない。あと上のバーにはネジを緩めて紐をとめるので、簡単に着脱できないのも難点。これにハッセルの金具を加工して利用するというのが着脱という意味では楽だ。なお、穴は4mmと2mmの指定だけど、2mmの方は家にあった3mmを使った。
Rollieflex Standard 模範ストラップを作る(II)
Rollieflex Standard 模範ストラップを作る(I)
ローライフレックス スタンダード用のストラップの作り方に從って作って見ることにした。とりあえず注文した革紐(1mx10mmx2mm)が届いた。あとは穴を開けるだけだけど、指定の4mmの穴あけポンチが無かったので、作業は届くまでおあずけ。なお革紐のお店はここ。
Rolleiflex Standard シャッターボタンを貼り付ける(II)
ネガが真っ黒になるシャッターの原因も分かったので、前にトライしたローライコード用のシャッターレリーズボタンを再度付けてみた。(これTaxsonaに使えないかと思って購入したのに合わず、使い道がなくて困っていた。)前はテープでとめて不安定だったので、今回は「貼って はがせるゴム」でやってみた。ゆらゆら動かないので、とりあえずこれで試してみることに。このレリーズの口が斜めに付いているので、現代の普通のレリーズでは合わない(レリーズのシャッターの針金がぶつかって先に伸びない)。これもやっかいだ。
Rolleiflex standard ミラー&フレンネル スクリーン交換
ミラーは寸法通りだったので、厚めの紙を２枚貼って問題なく交換できた。これで全視界が見えることに。AliExpressの2千円のフレンネルスクリーンはそのまま加工すること無く交換することが出来た。オリジナルより明るいのでとりあえず使ってみることにした。オリジナルのスクリーンの大きさは56.3mmx64.2mmだった。水準器はオリジナルのものを外して、現代のものを枠に貼ってみた。
最初に付いていたオリジナルミラーのときは室内では全く見えなかったが、ミラーとスクリーンを替えたいまでは、室内でも問題なく見える。原因としてはミラーの腐食が一番だったけど。
【追記 02/01 グリッドはマット側に鉛筆で引いてしまうという手もありそうだ。】
Rolleiflex standard フォーカススクリーン届く
Alliexplessで買った、2000円のフォーカススクリーン届く。大きさは55mmx61mmぐらい。そのまま使えるのか、現用の大きさを測ってないのでまだ不明。でも、ミラーを交換したら見えるようになったので、現用のもので良いのではと思う。グリッドもないので。しかし、水準器を使えばグリッドは不要か？
品名はBright Screen for ROLLEIFLEX 3.5 3.5E 2.8A C D ROLLEICORD III,IV,V,Va 56*62mmとなっている。(Standardは無い)
Rollei standard用 表面鏡 届く
発注していた表面鏡(右２枚)が届いた。こうゆうものはやはり職人さんに任せた方が確実だった。
発注した大きさは、上辺：27mm、底辺：48mm、高さ：54mm。厚さは1.1mmということで、若干厚めの紙を2枚貼って1.8mmぐらいまでにしないといけない。ちなみにお店は【鏡の販売.com】というところ。古いミラーは替えたほうが良いと思う。
【追記 2026/01/29】以下の図面はお店で作ってくれた発注仕様図面。価格は２枚送料込で3,377円。(1枚なら2100円ぐらい。) 誤差は最大±1mmということだったが、結構ぴったりに作ってくれていた。昔は1.8mmのガラスも扱っていたようだけど、需要がなく廃版になったようだ。
Rolleiflex standard フィルター届く
ヤフオクで買った被せ式のフィルターが届いた。Yellow Filterと思って落としたけど、黄緑のフィルターだった。ケンコーの説明を読むと、「PO0は黄緑色のフィルター。イエロー系フィルターとグリーン系フィルターの両方の性質を併せ持ちます。」とあるので、イエローフィルターとしても使えるようだ。この上に被せ式のフードを付けられる。
中判カメラの体重測定
中判カメラの体重を測ってみました。
Rolleiflex Standardはハッセルの半分の重さしかなかったです。
| 機種 | フィルムタイプ | コマサイズ | 重量(g) |
| Rolleiflex Standard(F3.5) | 120 | 60ｘ60 | 778 |
| Rolleiflex 3.5F | 120 | 60ｘ60 | 1,154 |
| Hasselblad 500C/M (80mm F2.8) | 120 | 60ｘ60 60 x 45 | 1,462 |
Rolleiflex Standard シャッターチャージ不具合の弊害の発見
届いた最初に、シャッターチャージが出来ないことがあることは分かっていたが、チャージをやり直せばいいやと考えていた。しかし今日、シャッターチャージが留まらなくて、レバーが戻るタイミングで、シャッターが開いていることを発見。これまであった、『真っ黒になっているコマ』の原因はこれでした。
まぁ、ミラー腐食やこんなこともあるから２万を切る即決価格だったのでしょう。
修理に出せば治るのだろうけど、本体の価格より高くなりそうなので、対処療法で考えることに。撮影時には12コマしかとらないので、『フードキャップ』を作って、シャッターチャージをする前にキャップを被せて遮光すれば対処できそうな感じ。
【追記】フードの箱を探したらちょうどヤシカ44のフード(内径28.5mm)に合うレンズキャップ(内径48.5mm)を発見。撮影時以外にはこのキャップを付けておけばよいことに。これで一つ解決。
Rolleiflex Standard『赤窓を使わない フィルム設定方法』
赤窓を使わない設定方法の説明です。ローライフレックススタンダードでは赤窓を開いてはいけません。
まず、上側に空のリール、下側にフィルムを入れます。
次に、最初の試写のフィルムでは、フィルムのスタート地点(左右の矢印)をカメラのカドに来るようにフィルムを巻きます。（試写２回目の設定では、１回目の結果を見てカドの位置から上下にずらします。）そして、蓋を閉じます。
次に、クランクを使って６回巻き上げます。そして、撮影カウンタリセットボタンを押して、カウンタを1に設定します。これで、撮影の準備OKです。
１回めの試写のフィルムの現像が終わったら、フィルムの最初と最後の余裕を見て、スタート位置(矢印)の位置を前後に調整します。フィルムの巻き上げはフィルムの厚さ等でも変わるようなので、フィルムの銘柄を変える時には調整が必要かもしれません。
この個体の場合(Kentmere 100)、最初の試写で使ったフィルムではカドに合わせたところ、最後のコマがネガの乾燥の時にピンドメする位置になってました。なので、２回め試写では3cmぐらい矢印を戻して設定したところ、１コマ目の余裕が5mm、最後のコマの余裕が45mmぐらいで、12コマ撮れました。なので、矢印をカドから2cmぐらい戻した位置に設定するのが正解のようです。
ローライフレックス スタンダード 『赤窓を開けてはいけない』
ローライ フレックス スタンダード のフィルム設定では、カメラの底面にある赤窓を開けて”1″に合わせるような説明がありますが、これはローライフレックス スタンダード(F3.5 622 type)では誤り。この方法では、①光線が入る。②12枚撮れない。という問題が起きます。私の個体では、Kentmere 100のフイルムだと、12枚分の撮影面及びコマ感を除くと50mmの余裕しかありません。なので結構シビアに設定しないと12枚撮れません。
赤窓使って設定すると12枚撮れない問題は下の写真を見れば分かります。現代のフィルムには写真下から6×9、6×6、6×4.5の３つのガイドナンバーが書かれています。これを、standardの裏底と合わせると、赤窓で見みている数字は6x9mmのガイドナンバーなのです。真ん中の6×6のガイドナンバーとの差は52mmもあります。なので、6x9mmの数字に合わせると52mmもフィルムが進んでしまい、最後のコマがフィルムの端になって、切れてしまうのです。なので、現代のフィルムではこの赤窓は使えません。
赤窓のもう一つの問題は、赤窓を通った光がフィルムを感光させてしまいます。カラーフィルムでは赤い光が映り込んでしまうようです。なので、赤窓を開けるのは、感光のリスクしかありません。
Rolleiflex Stanndadでは赤窓を開けてはいけません。
【注記】背板の中央に赤窓のあるF3.8/F4.5のタイプは6×6のガイドナンバーを見ているので良いように思えますが、実は底板の赤窓から背板の赤窓まで5cmぐらいあるので、底板の赤窓しかないF3.5タイプと同様なことが起きているのではないかと思います。
【追記 01/11】現代のフィルムでも、6×9の”1″のガイドナンバーに合わせても問題なく12枚撮れている場合もあるので、単にフィルムの厚さの問題かもしれない。しかし、赤窓を使用しないというのは、光線もれのリスクを無くすという意味で重要。
ローライ スタンダード 試写２回目
とりあえず、現時点で２回目の試写をしてみた。結果はテープで取り付けたレリーズシャッターが後半効かないときがあり、ネガで見ても３コマぐらいボツのコマが。なので、このシャッターは外すことにした。また、ピントが見えるようになったけど、距離計表示との間で誤差があるような感じ。これは別途ネガをみてもチェックすることに。
また前回は12枚目がフィルムロールのほぼ最後になってしまって、使えなかった。今回は”スタート矢印”の位置をカメラのカドから３cmぐらい戻してから、６回巻き上げた位置を1枚目にしたらOKだった。しかし、今度は1コマ目の余裕が2cmぐらいしかなくなったので、カドから2.5cmぐらいがよいのだろう。この調整はフィルムの厚さで違うようで、銘柄ごとにする必要がありそうだ。この方法だと、赤窓を開く必要がないので、光線引きの問題は起きない。厚さを薄くした自前の水準器は意外と使いやすかった。ストラップの両面革紐は寒いと固まるので、当初の紐にハッセルの金具を付けることにした。
肝心の写りは、やはり古いレンズなので逆行には弱いようだ。順光だと問題はないが、後年のテッサーに較べると柔らかい感じ。立体感も出ている。
【Rolleiflex standard Kentmere 100 1/25s/F4 D-96(1+1) 11.5分@20℃、トリミング】
ローライ スタンダード 水準器
ローライ スタンダードの後期型F3.5には水準器が標準で付いている。しかし、見づらいうえに感度が高いので水平にするのが困難だ。もともと視野をふさぐので取ってしまっている個体も多いようだ。そのため、市販の水準器をそのまま収納できるようにヤスリで削ってみた。これでこのまま蓋が閉められる。
本格的に使うのなら、スクリーンの裏に貼ってしまうのがよいのだろうけど、とりあえずはこのままで。
