今日は内側を黒のラッカーで塗装して、あとL字で補強して、とりあえず筐体は完成。フィルムホルダーがギチギチで入っているけど、正面側には光漏れがあるので、フエルトで遮光予定。本当はクッションテープでやりたいけど、隙間が全然ない。裏面はふさいだけど、正面の板ははずせる。残るはピンホールレンズとスイッチ関係。予定としては焦点距離44mm前後(画角120°ぐらい)、ピンホールの大きさ0.2mmF220。明日には終わりそうだ。

　重さは200gぐらいだった。中判のフィルムホルダーを使うと、どうしても1kg近くなってしまう。これぐらい重さになると、どうせ使わなくなるだろうから、中判の自作は気が乗らない。

　注文していた工作機械が中国から一週間で届いてしまったので、あわててハンズマンに材料買いに行った。日本針穴協会にある設計図を参考に、とりあえずここまで完成。ライズ用のピンホールが付けられるように、３つの穴をあけている。フィルムホルダーとほぼ同じ重さの300gぐらいにおさまりそう。

　写真の右上は、接着した所を固定する治具。ハンズマンで一個300円程度。この材木、釘やネジでは割れてしまうので、ボンドで固定するしかない。でも結構強い接着力だ。　

　３Dプリンターで6×6のピンホールカメラが作れると、ちょっと手をいれるだけで、120フィルムから127フィルムやパーフォレーションなしの135フィルム(126用)の切り出し機も作れることになる。

　ピンホールカメラを自作する場合、4×5のフィルムや印画紙用は、箱に穴をつければいいので案外簡単だ。問題は120のロールフィルムの場合だ。フィルムの巻き上げ機構がネックになってしまう。多くの場合、ホルガを改造するか、中判カメラのロールフィルムホールダーを利用することになる。

　ホルガの場合は、基本は6×6の画角で、30mm程度の焦点距離になってしまう。6×6で画角を120°程度とるためには、20～25mm程度の焦点距離が必要だ。これを変えようとした場合は、内部をいじる必要が出てきて、結構大変な作業となる。そして、中判のフィルムホルダーで問題となるのはその重量。重量が1kgを超えてしまう。ホルガ改造品だと300gぐらいので大きな違いだ。

　そこで、日本針穴協会で紹介されているのが３Dプリンターを使ったピンホールカメラの作成。ここでも問題となるのが巻き上げ機構だけど、ホルガの巻き上げトグルを再現すればよいわけだ。３Dプリンターの場合の問題は、設計図ができたとしても、プリント時間が外枠１品だけで10時間ぐらいかかるらしい。しかし、欲しい機能がついたカメラがすぐにできてしまうのは魅力的だ。また一度できてしまうと、改造もかんたんだ。価格も７万円程度で、木製のピンホールカメラを買うと思えばそんなに高くはない。

　こちらはすでに8年まえの記事ですが、アップされているデータを用いた、３Dプリンターでのピンホールカメラの制作例が出ています。

　とりあえずは、木工でできる、ライズ用の穴もついた4×5のピンホールカメラを作ってみる予定。しかし、のこではまっすぐ切れないので、木工用機械の到着待ち。

　リバーサルフィルムはここ10数年現像したことはないけど、キタムラの料金を見てみたら1980円(35mmx36枚)だった。昔は1000円しなかったと思うのだけど。ちょっと試してみるには高額すぎる。今リバーサルを使ってる人は、フィルム代含め毎回万札が飛んでいってそう。
　このまま冷蔵庫の肥やしになりそう。自家現像しか使い道はないのか？

　ピンホールカメラでは、光がセンターを中心に、距離の２乗に比例して届かない。一般のカメラでは、35mm用のレンズであれば、そのイメージサークル内では、光が同じ強さで届くようにレンズで補正してある。
　なのでピンホールカメラで撮った写真をレタッチソフトで暗くしようとした場合、全体が一様に減光されるので、周辺部が先に暗くなり、トンネル効果が現れることになる。

　光量が周辺で低下する他の原因としてピンホール膜の厚みがあるようである。この場合、使用する板の厚みが直径の1/20以下であれば影響はすくないようである。使用している銅箔の厚さは0.01mmなので、0.2mm程度の穴であれば銅箔の厚みによる問題はないことになる。

　サイズが179×123×58Hmmで、”ふたをはずせば”4×5のフィルムホルダーのサイズとほぼ同じ(フィルムホルダーが若干大きい)。フィルムホルダーの固定の仕方を考えれば、すぐに焦点距離50mmぐらいの4×5のピンホールカメラになりそうな感じ。手持のものが白色なので、黒を買ってみないと。
　プラ板でフィルムホルダーの回りを囲い固定して、フエルトで遮光すれば簡単にできそうな感じではある。基本は、日中フイルムホルダーが交換できないと意味がない。重さはフィルムホルダを含めて300gに収まる。あと三脚ネジを接着すれば使えそう。内側もフエルトを貼ったほうがよいかもしれない。50mmだと0.25mm(F200)のピンホールでピッタリだ。
　とりあえずは印画紙で使ってみれば、使えるかどうかわかるだろう。

【追記】結局この黒の容器見つからず断念。

　昔は、デジタルカメラVSフィルムカメラとか言われていたけど、デジタルカメラがスマホにその座を奪われた現在、 実態はスマホvsフィルムカメラなのではないだろうか？　フィルムカメラに流れているのは、デジタルカメラユーザではなく、スマホユーザなのだろう。

　最近使っているのが下の露出時間のあんちょこ。これはZero2000(F138)でケントメア100の場合。真中の列がフィルター無し、右の列がY2フィルターの場合(ISO50で計算)。F=150ぐらいでは晴れた日は1秒前後なので、Y2フィルターを入れたほうが２～３秒となり誤差も少なくなる。また、１秒以下だと露出時間をコントロールできない。Ev=10以下だと、分単位の撮影時間となるので、Y2フィルターは外すことになる。

　例えば、EV=10ぐらいだと、計算値では19秒だけど、フィルムの特性から40秒の露光が必要。イエローフィルターをつけていると、計算値は倍の19秒の37秒だけど、フイルム特性の補正から95秒の露光が必要となる。単純に40秒の倍にはならない。　

　具体的な使い方は、まずコンデジ(GR digital II)のISO100固定で同じ方向を撮影し、F値とシャッタースピードから、右の欄のシャッター時間が得られる。Ev値も確認できるので、間違えることはない。GR digital IIは設定で、256分割、中央、スポット測光とか選べるが、基本は分割平均測光だ。コンデジの焦点距離は28mmなので、画角で2/3程度はカバーしていることになる、周辺部はどうせ減光するからあまり関係ないようだ。これまでのピンホールの撮影で露出を外したことはない。逆に測光角が狭い露出計だと、向ける方向で値が違うので、20mm以下の超広角撮影では迷ってしまうだろう。

　夕方まだ明るくてもEv値が思ったより小さいことがある。これは瞳孔が開いているためだろう。特に夕方は、人間の感覚は誤差が大きいのであてにならない。

【追記 2025/01/22】Y2フィルターだと1/3段しか減光しないので、ここで一段減光するのはYA2(オレンジ)フィルターの場合。

日本針穴写真協会の３Dプリンターで作ったピンホールカメラの紹介動画。最後の方に120°程度を基本に作っているという言及があります。